Форт, замки, гори, Місто...(червень 2015)

Світ, як книга. І той, хто не подорожує, знає тільки одну її сторінку (с)...
 

Маршрут: Київ - Рівне - Тараканів (Тараканів форт) - Підгірці - Золочів - Перемишляни - Івано-Франковськ - Верховина - Дземброня - Буковецький перевал - Коломия - Чернівці - Меджибож - Киів
Кіл-ть днів в маршруті: 5
Загальний кілометраж: 1500 км
Автомобіль: Hyundai Getz
Середня витрата топлива в дорозі: 9 л


Я вже якось писала, що два роки тому ми з Сашею знайшли свій рай... знайшли і залишили в ньому по частці сердець, які тепер постійно запрошують назад...
Загалом, вся ця подорож і затівалася заради того, щоби знову повернутися туди, де колись ми відчували себе абсолютно щасливими...

ФОРТ

Про Тараканів форте ми знали давно і давно збиралися сюди заїхати. Але, як показує життя, "збиратися" і "заїхати" часто абсолютно різні речі, тому без обговорень спочатку вношу його в маршрут як окремий об'єкт, розуміючи, що по дорозі на той же Львів, в Тараканів заїжджати ми будемо ще кілька років...

Отже, найвідоміша і найпопулярніша визначна пам'ятка Рівненської області Тараканівський форт розташований на самій околиці села Тараканів, звідси і його назва.

Почалося все в середині 19 століття.
Після чергового поділу Польщі, Українське Поділля стало частиною Російської імперії. Від Австрії Росія відокремлювалася кордоном по лінії Збараж - Броди - Берестечко - Сокаль. І саме тоді в Головному інженерному управлінні при міністерстві оборони було прийнято рішення про будівництво нового укріплення оборонного типу. Його розробку доручили генерал-інженеру Едуарду Тотлебену - герою оборони Севастополя.
Дубенський форт, який в народі отримав назву Тараканівського, був побудований з метою захисту залізничної лінії на ділянці Львів - Київ.

Щоби довго не розповідати про важливість і масштаби будівництва, наведу один лише факт: з початку нарощування пагорба, на якому буде побудований форт, жителям 10 навколишніх сіл, було суворо заборонено зводити будь-які кам'яні споруди. Живіть собі в мазанках або хатах. Все для форту.

Бюджет будівництва: 66 мільйонів рублів. Окрім каменю і цегли, на будівництво пішло чимало на той час нового матеріалу - керамобетону. А чавунні геометричні двері - то взагалі диво цивілізації.
Будувався форт з нетиповою для військових споруд помпезністю: кажуть, тут були навіть вітражі, які на час військових дій закривалися свинцевими плитами.

Тараканівський форт зведений у формі ромба. Із зовнішнього боку форт оточений широким і глибоким ровом із земляними валами, які укріплені потужними стінами. По периметру фортеці розташовувалися безпечні каземати, які були оснащені опаленням, вентиляцією, водопроводом і каналізацією.
Форт обладнаний численними підземними ходами і глибокими колодязями. Це робить його таємничим і небезпечним...

 

В форті була власна баня, пральня, пекарня, прийомний передпокій на 28 ліжок.

Підземних поверхів в Тараканівському форті три. Плюс три поверхи над землею. Навколо казарми - кільце з 105 казематів, в яких могло розміститися до 800 чоловік. Навколо них - кільце з двох 14-метрових земляних валів, облицьованих цегляними стінами триметрової товщини (між якими ми, власне, і зайшли). Все це було розраховано на полк з сорока різнокаліберними гарматами і десятьма кулеметами

 

Сама центральна частина - триповерхові казарми. Колись в ній розташовувалися одна артилерійська і дві піхотні роти, знаходилися штаб, електростанція, телеграф, пекарня, їдальня і навіть церква.

За своїм призначенням форт прослужив 25 років. У 1915 р росіяни залишають його і фортецю швидко займають австрійці. Але в 1916 році під час Брусиловського прориву, форт росіянами був заміновано і підірвано.

За радянських часів всередині форту намагалися зберігати консерви і запчастини для тракторів, але через вологість нічого з цього не вийшло. А після того, як років двадцять п'ять тому обвалився шматок третього поверху, і під ним загинули діти, форт остаточно закинули.

Тараканов форт вражає... Вражає, що така найпотужніша історична споруда закинута і нікому не потрібна. Сотні метрів тунелів, три рівня як по вертикалі так і зовні, вражаючі мури...

 

До сьогоднішнього дня форт - військовий об'єкт і знаходиться на базі МО. Тут не можна ходити. Але так як держава до нього байдужа, то форт - неофіційна атракція на карті "Що побачити в Україні".

ЗАМКИ

Із замків Золотої Підкови Львівщини ми були лише в Олеському. Про Підгорецький і Золочівський чули. Давно. І цього разу вони в нас в "обов'язковій програмі".

Підгорецький замок лежить на вершині одного з пагорбів Вороняків - й дивиться на початок Малого Полісся на північ від себе. Саме з цього боку ми до нього й заїжджаємо.

Існує версія, що великий кам'яний замок в французькому стилі побудований протягом 5-ти років французьким військовим інженером Гійомом. А триповерховий палац, швидше за все, побудував королівський архітектор Андреа Дель Аква. Оздоблювальні роботи тривали ще 20 років і закінчилися вже після смерті замовника

 

У замок в'їжджали через великі ворота-портал з двома колонами. Службові приміщення утворювали квадратний двір з терасою, пристосованою до оборони. З трьох сторін весь палац оточений глибоким ровом, з північного боку, повернутий до долини, він мав гарну терасу з балюстрадами і скульптурами. Від двору - відкриті аркади-галереї.

У другій половині 17 - початку 18 століття село було власністю Конецпольських, потім Собєських. У 1720 році від сина Яна III - Костянтина - замок разом з багатьма селами перейшов до Жевуських. Вацлав Жевуський зібрав у замку колекцію цінних картин, книг, зброї, меблів. Переніс сюди також усе найцінніше з Олеського замку. Перед резиденцією завжди стояла парадна військова варта, декілька гармат. У палаці відбувалися бали, які тривали тижнями, і на які з'їжджалася навколишня шляхта. Їх прикрашали феєрверки, військові паради та гарматні залпи. Тут були свій оркестр, театр, працювала друкарня. У замковому парку прогулювалися рідкісні птахи. Для численних гостей та їх слуг в 18 столітті біля замку збудували корчму-заїзд з сонячним годинником, які збереглися і до наших днів. Тут зупинявся Бальзак.

Прикрашали палац та призамковий костел відомі скульптори і художники. Тут була прекрасна їдальня - величезний зал, прикрашений портретом гетьмана Конецпольського на стелі і цілою серією портретів державних і духовних діячів, чорний мармуровий стіл, перевезений з Олеська, на якому хрестили короля Яна III, більярд, древнє фортепіано... Були в замку Кармазинова кімната, а також китайський, золотий, дзеркальний, мозаїчний, зелений кабінети. Всі цінності, які зберігалися в кабінетах і залах, відповідали їх назвам. Крім цього, в замку був арсенал, величезна бібліотека та архів. Окремо зберігалися особисті речі короля Яна III Собеського та трофеї, отримані в битвах Вацлавом і Северином Жевуськими.

На початку 20 століття власники замку Сангушки провели його реставрацію і відкрили в ньому музей. Під час Другої Світової будова сильно постраждала, а після війни художні цінності були значною мірою знищені радянськими солдатами Золочівського гарнізону.

Унікальний королівський палац-замок за радянської влади ціленаправлено знищували: спочатку в Ленінград вивезли скульптури, які прикрашають Літній сад, а згодом в замку відкрили обласний тубдиспансер. У 1956 році тут сталася велика пожежа і від замку залишилися голі стіни...

Місцеві розповідали, що "за княгині за замком доглядали польські майстри. Висококласні були фахівці. Поляки жили у верхніх Підгірцях, а українці - в нижніх. Це саме вони і побудували цей бароковий костел..." 

Костел - перше, що ми побачили, під'їхавши до замку, і ці перші враження були такі, що не передати: мені здалося, що я десь в стародавньому Ватикані, а не в селі Підгірці. Ротонда, увінчана куполом, могутні 14 колон і 6 скульптур святих, що прикрашають фасад...

Кажуть, що дана усипальниця планувалася за образом базиліки Святого Петра в Римі, і створювалася італійцем...

І разом з замком вона замислювалася і була побудована як єдиний ансамбль.

Певно, в цему місці слід розповісти про легенди, якими оповитий Підгородецький замок. Але мені цього зараз хочеться менше всього. Зараз в одному з підвалів замку працює експозиція, натякає на Білу Пані та золото Жевуцького... але хтілося б бачити живий замок, хоча б з тією частиною його багатств, які знаходяться в Бразилії, а не примари, хоча, розумію, що це навряд чи реально...

Золочівський замок
побудований за прикладом фортеці бастіонного типу, до сьогодні зберігся майже повністю. На кожному його розі добре видно п'ятикутні бастіони, що закінчуються сторожовими вежами. На кожній - кам'яні плити з гербами Яніна, Годзава, Равич Гербурт з буквами J.S.K.K.S.K.

У 16 столітті замок був зруйнований турками, а пізніше відбудований турецькими і татарськими полоненими, витримав сильний штурм татарської орди Аджі-Гірея. За Яна Собеського був королівською резиденцією, а після Радзивіллів - солдатськими казармами. Позже використовувався як в'язниця і суд. З 39-го року тут була НКВД, потім в ньому господарювали німці. У радянські часи тут було ПТУ.
Ось така от доля...

Коли в Підгірцях живе легенда про Білу Пані, то в Золочеві - про Чорного лицаря. І його поява за часом збіглася з однією знахідкою: за с.Новосілки, що поруч з Золочевом, в глухому лісі, в яру знайшли два величезні камені. Люди говорили, що біля тих каменів чіплявся блуд. На них є різьблення начебто орієнтовно кінця 14-початку 15 ст. Власне, тому їх і привезли до замку. На високому камені - два вінки: один з квітів, другий-терновий. Як символи життя і смерті. На іншій величезній плоскій брилі готичним шрифтом філігранно вирубано кілька рядів тексту готичним шрифтом. Що написано, ніхто розшифрувати не може.
За легендою, ці камені - все, що залишилося від безповоротно знищеного в 16 в. Новосілковского замку, який побудували угорці, нащадки багатого лицарського ордену тамплієрів. І в цих написах зашифровано, де тамплієри заховали свої скарби.

З Золочівським замком також пов'язана романтична історія кохання молодого короля Яна Собеського, зачарованого 15-річною француженкою Марією Казимирою д'Аркуні. Вони прожили разом тридцять років, народили 13 дітей. Однак, злі язики за спинами монархів шепотіли, що "Марися керує Яном, а вже Ян - Польщею". Королеву відверто не любили і Золочівський замок став тим місцем, де королева усамітнювалася і відпочивала від злих язиків. Цікавий момент: Якуб Собеський будував свій замок як своєрідний монумент, а по-справжньому в нього вдихнула душу його невістка - Марія Казимира...

Кожний замок має свою особливу історію, чи був він гніздом феодала-розбійника, князівським або королівським володінням. І Золочівський замок не менш знаменитий і цікавий. Непідвладний часу, задумливо стоїть він, оберігаючи свої таємниці. І йому не потрібна фотогенічність, ніякі фотозображення не здатні передати його ауру. Потрібно бачити і відчувати замок наживо - лише так можна осягнути його величність і його душу...


ГОРИ
Кілька років тому ми для себе вирішили, що для того, щоб бачити, чути, відчувати Карпати, ними треба ходити. Заїжджати в найглухіші гірські села, підніматися на полонини, спілкуватися з Овчар, пастухами ... тому в Карпатах в цей раз у нас Дземброня і Піп Іван

Кажуть, що Дземброня - справжня мекка пейзажних фотографів. Дуже багато фотографій найкрасивіших туманних карпатських світанків і заходів сонця робляться саме тут. Але ми, перш за все їдемо сюди за самими горами, їх повітрям, атмосферою і місцевим колоритом, чого не знайдеш в розкручених туристичних Буковелях-Яремчах. Фото - вторинні. Хоча, фотоапарат і висить на мені по 10-12 годин на добу

Маючи досвід підйому на Говерлу, і з огляду на дальність маршруту і необхідність цього ж дня повернутися назад, на Піп Іван виходимо вранці, практично без нічого (вода, дощовики, ніж). Забігаючи наперед скажу, що з погодою в цей день нам пощастило: було сухо і сонячно.

Спочатку піднімаємося на Смотрич, до полонини, потім наліво плаєм, вздовж самої гори до сідла між її вершиною і Стайками. Далі через кілька потічків Погорільця південними схилами Смотрича піднімаємося до самої вершини (1991 м) і  по головному хребту до Івана (2028 м).

Стежка веде вгору під кутом 10-15 градусів, потім, коли виходимо на полонину Смотрич, дорога то круто дереться вгору (до 30 градусів), то стелиться рівною стежечкою. Це "прогулянкова частина маршруту", найскладніше - попереду.

Цей дерев'яний будиночок пастухів стоїть на полонині Смотрич і тут можна спробувати і купити молоко, сир, гуцульські бринзу і вурду.

я знаю, як готується домашній сир, але мені було важко уявити, як його роблять в горах. Пояснили, показали. Питань більше не маю :)

а тут головки віддавленого буца прокопчуються димом з багаття (протяг організований таким чином, що дим йде прямо на сир. Цивілізація, так)

в горах ще лежить сніг. Кінець червня.

ця долина як дно чашки: всюди вітряно, а тут дуже спокійно, травинка НЕ ворухнеться, птахів немає, і на її північному краю півколом велике скельне дзеркало. Проходячи по ній виникло дуже дивне відчуття: наче час тут не рухається.

якось Михайло Нечай, останній карпатський мольфар, сказав, що енергетика Чорної гори і Говерли за своєю силою приблизно така ж, як у Софії Київській. Йому не можна не вірити. Він все життя прожив в тих місцях.

І так, погоджуся, це місця сили...

Буковецький перевал 
найкрасивіший з тих, що ми бачили в Карпатах. Звідси можна піднятися на Копілаш, і до Писаного каменю.

Напередодні в Дземброні, Верховині, Криворівні і Буковці всю ніч падав дощ. Бажання познімати світанок в горах я переписала на наступну подорожу, а зараз просто ходимо там, де ходили два роки тому, збираємо чебрець для мєлкої, дихаємо-дихаємо-дихаємо, і, звичайно ж, спілкуємося з місцевими

Косів йде транзитом, доріг місцями практично немає (за підсумками всієї поїздки, хочу сказати, що категорично дороги відсутні в Ворохті (їх там як не було, так і немає), і в Косівському районі. Як на перевалах, так і в населених пунктах) . А ось в Коломию в'їзжаєш наче в іншу реальність, абсолютний контраст: дороги - яйце, біля кожного двору окремі сміттєві баки.

Чули про цей райцентр, як про найкрасивіший в Україні. Але нас зустрів базар-вокзал. І переслідував весь час, поки шукали, де б пообідати (общепіт, як виявилося, для міста - проблема). Музей Писанки нас не зприваблював, а двори і будинки в австрійському стилі поїхали дивитися в інше місце


МІСТО
За абсолютно не гучною і не особливо милозвучною назвою ховається Місто, яке навіть на людину, неодноразово змучену красотами Львова, справляє неймовірно приголомшуюче враження. Впевнена, головне місто Буковини багатьом європейським містам втре носа. Лукавлю? Тоді подивіться, як тут виглядає, наприклад, університет. І така краса тут, буквально, на кожному кроці.

Масштаби будівництва цієї резиденції свого часу не мали аналогів в Європі.

Зараз університет внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (в Україні під охороною ЮНЕСКО знаходиться три пам'ятники: Києво-Печерська Лавра, стара частина Львова та Чернівецький університет).

Спочатку комплекс планувався як Резиденція митрополитів Буковини і будувався протягом вісімнадцяти років. Кожна цеглина перед укладанням вимірювалась і перевірялась на звук. Більш того, вся будівля викладена спеціальною облицювальною плиткою. Для будівництва резиденції довелося побудувати кілька спеціальних цегляних заводів і відкрити нові кар'єри з видобутку каменю. Зокрема, добували кораловий камінь, алебастровий камінь і мармур.

Сьогодні в університеті навчається 16 тис.студентів. Він має 14 навчальних корпусів, зоологічний та геологічний музеї, видавництво, бібліотеку з книжковим фондом у 2,5 млн.екземпляров. Є тут також свій ботанічний сад зі ставком і справжнім гротом.

Мармуровий зал по праву вважається найкрасивішим в Європі.
Висота стелі  - 20 м (це, на хвилиночку, 7-поверховий будинок)

Свого часу Йозеф Главка (архітектор резиденції) побудував не тільки дивовижну за своєю красою споруду, але і повністю продумав унікальну дренажну систему під шаром гравію. Саме він заклав в проект насадження акацій, які не тільки прикрашають собою двір, а й ще своїм корінням вбирають зайву вологу, яка підходить до фундаментів стін. А труби, які повинні відводити воду з дахів, що не спускають її на землю як в звичайних будинках, а відводять далеко від будівлі спеціальним підземним каналом, тим самим не даючи руйнуватися фундаменту і стінам.

Путівник говорить, що окрім університету, в місті є ще... 200 архітектурних пам'ятників, які варто побачити. Але ми не будемо їх шукати, ми будемо просто гуляти містом, заглядаючи у двори, періодично зупиняючись на каву, яку тут вміють варити...

Сонячний годинник показує віденський час. Й це ще раз нагадує про те, що колись місто належало Австро-Угорщині

Ще на під'їзді до міста, я мимоволі порівняла його з Одесою. Це було абсолютно інтуїтивно, і тоді я навіть не здогадувалася, що в результаті опинюся правою. У Чернівцях є щось від південних Миколаєва та Одеси, і це "щось" - двори. Так, вони зі своєю буковинською атмосферою, але місцями такі одеські.

Парадні зі сходами заслуговують окремої уваги. І Двері. У кожному будинку вони як витвір мистецтва

Ми не великі любителі церков і ін.культових споруд, але в Чернівцях заходимо до "П'яної церкви", яка зовні дивує своїми "крученими" куполами, а всередині - прозорим куполом і емоційними обличчями на розписах

а ось схожості між Кафедральним собором Святого Духа і Ісаакієвським собором ми не знайшли (хоча, це не так вже й важливо, в принципі...)

Місто має непросту історію: воно багато разів завойовувалося, спустошувалося, руйнувалося, занепадало і відроджувалося знову. Спочатку воно входило до складу Галицько-Волинського князівства, потім належало Угорщині, Польщі, Молдавському князівства, разом з яким потрапило під вплив Османської імперії. Далі були Австро-Угорщина, Румунія, СРСР і, нарешті, Україна.

Але становлення його саме як міста, його золота пора, доводиться на австрійський період. Саме в цей час, Чернівці з невеликого поселення з убогою дерев'яною забудовою перетворилися в красиве європейське місто з вишуканою архітектурою.

Розкішне Місто, немов перенесли в часі з колишньої епохи, коли воно ще було культурним і фінансовим центром східної частини Австро-Угорщини...

За красою і туристичномим потенціалом Чернівці, на мій погляд, однозначно, ділять перше місце зі Львовом. Але при цьому, на відміну від першого, вони, як туристичний центр, відносно маловідомі. Їздити до Львова стало модно, а Чернівці все ще у багатьох залишаються в мріях...

хоча, з іншого боку, коли місто наповнюють натовпи туристів і воно перетворюється в мурашник, відчути його справжню атмосферу стає архіскладно. Так було з Прагою, так згодом може стати зі Львовом...

тоді, може, нехай Чернівці і залишаються такими як є: не містом моди, а Містом мрії?..